hjem til over 2 millioner mennesker og dekker en massiv 200 km² av Johannesburgs sørvestlige side, er Soweto et episenter for kultur og fellesskap, og er kanskje den tydeligste optikken til hva det indikerer å være i Sør -Afrika.
Våre tuk-tuk sprenger og spretter gjennom de trange smugene og brede gatene i Soweto, Sør-Afrikas største og eldste township.
Mens vi går, snakker vår bilist Thando-en Soweto-lokal-oss gjennom omgivelsene våre, selv om hun vanligvis er avbrutt med muntre hilsener av “skarpskarp!” og bølger fra forbipasserende.
Snart vinker vi tilbake og høyt ildfestet latter som kommer i nærheten av de gjørmete fortauskantene mens vi zoomer forbi.
Thando guider dyktig vår knallgule bug rundt jettegryter og åpne avløp som klyver veien som dype arr.
Og selv om det er smil og bølger her nå, kan du fortelle at det ikke alltid har vært slik.
Sowetos mørke fortid og skrekkene disse gatene har sett har forårsaket de dypeste arrene for alle.
Klikk her for å glede oss over videoen vår av Soweto på YouTube.
Soweto – byen i en by
På 1930 -tallet – 10 år før den offisielle starten av apartheid – begynte den sørafrikanske regjeringen å skille svarte afrikanere og flytte dem bort fra Johannesburg. Så begynte ‘townships’ og Genesis of Soweto.
Townships – generelt tvangsslum – sørvest for byen ble stadig mye mer befolket og grenser uskarpe.
I 1959 kom regjeringen med det avskyelige konseptet om en konkurranse for å navngi området. Som om ting ikke var umenneskelige nok.
Soweto var den vinnende monikeren, et derivat av Sør -vestlige townships. Det er en akronymisk stil du er mye mer sannsynlig å finne i New York. Tenk Soho, Dumbo eller Nolita.
Men navnet Soweto satt fast.
Utforske Soweto med Lebos Tuk-Tuk Tours
Lebo Malepa, eier og grunnlegger av Lebos Soweto, begynte først å kjøre utflukter av township – nabolaget han vokste opp i – ved århundreskiftet.
Han så busser av turister knyttet til Soweto på det vi ville se som fattigdomsturisme nå mens han solgte håndverk ved Hector Pieterson Memorial, bare oppover veien fra Nelson Mandelas hus.
Lebo tok en beslutning besøkende må se den virkelige Soweto og lære om livet her i stedet for å stirre gjennom vinduene til en instruktør på menneskene de aldri ville få møtes nedenfor.
Derfra begynte han sykkelutflukter av Soweto, og brakte turister enda nærmere samfunnet sitt, og gjorde deretter familiens hjem i nordvest i byen til et herberge.
I disse dager har Lebo også tuk-tuks som kjører utflukter over Soweto. Utfluktene tar deg i tillegg inn i nabolaget enn å gå eller sykle kan, men likevel tillater deg å føle etosen i township.
Lokalbefolkningen kjenner igjen de knallgule tuk-tukene og reagerer godt på besøkende, vel vitende om at pengene holder seg i Soweto og at intensjonen om å komme hit er bra. Anekdotisk hører vi historier fra lokalbefolkningen som pleide å bli sinte på trenerne knyttet til Soweto; De følte seg som dyr i en dyrehage.
Men med Lebos turer, er det på en eller annen måte annerledes. Du føler deg mye mer koblet.
Fra Lebos backpackere driver Thando vår tuk-tuk gjennom mange forskjellige deler av Soweto, og stopper ofte der vi kan komme oss ut og Thado forteller oss mye mer om livet her.
Nysgjerrige barn kommer opp til oss og ønsker en høy fem eller til og med en klem. Andre klatrer inn i vår tomme tuk-tuk med et frekt glis.
Vi blir ført til de fattigste delene av township. Og med tanke på Soweto hadde ikke makt før på 1980 -tallet, livet her er vanskelig å si det mildt. Gater er bare støvete spor, og hus er ikke mye mer enn noen få biter av bølgepunkt metall som er dyttet sammen.
Likevel smiler folk her og er imøtekommende, barna deres er sunne og rent kledd, og følelsen av fellesskap er sterk.
Selv om fattigdom helt klart er et spørsmål, er ikke nytteløshet.
House of a Hero
Utflukten vår kulminerer med en utsjekking til Nelson Mandelas hus. Det er i en populær gate – Vilakazi Street. Det er den eneste gaten i verden der to Nobels fredsprisvinnere har bodd. Både Mandela og Desmond Tutu var fra Soweto.
Mandelas hus er et interessant museum i livet hans, selv om du vil ha en fyldigere historie om ham, har apartheidmuseet nærmere byen mer.
Huset har mye informasjon om Nelsons partner Winnie. Hun tilbrakte faktisk mye mer tid her alene med døtrene sine mens han satt i fengsel, regelmessig under angrep fra politiet. Det er historier om at hun gjemmer seg bak møbler mens offiserer skjøt inn i huset fra gaten.
Forferdelige historier og de vi alle må vite.
Tilbake på Lebos sted for te og en historie
Vi kjører tilbake til Lebos hus, vårt knallgule tuk-tuk en motorisert Pac-Man, unngår venstre og ideell med tidligere spøkelser tett bak.
Det er nesten tid for middag, en felles affære i hagestangen over veien. Matlaging på åpne branner, betydelige svertede potter er fulle av gryteretter boble bort, og BUffet av grønnsaker dyrket i Lebos hage.
Det er til og med en bar her som selger lokalt laget Soweto Gold Lager.
For en gangs skyld er timingen vår perfekt. Vi er i Soweto for den siste torsdagen i måneden, og på Lebo’s som indikerer historiefortelling.
Vi sitter rundt et stort bål, nipper til Soweto -gullene våre og lytter Antoinette Sithole fortelle historien sin. Søsteren til Hector Pieterson, Antoinette var der dagen han døde 16. juni 1976 – en av de mest avgjørende forekomstene under apartheid.
Hector hadde blitt skutt. Han var bare 12 år gammel.
Å høre Antoinette fortelle historien sin i denne innstillingen, og på dette stedet er både hjemsøkende og myndiggjørende. Jeg skulle bare ønske jeg var her den siste torsdagen i måneden igjen.
Sam Nzimas fotografi av Hectors kropp som ble ført bort av Mbuyisa Makhubo med Antoinette på slep ble et ikon for oppstanden og førte til internasjonal fordømmelse av Vorster -regjeringen.
Soweto – mye mer enn bare en slum
Mange mennesker som hører om Soweto, men ikke har sett det med egne øyne, kan tenke på det som en township full av fattigdom og tristhet.
Det er så mye mye mer enn det.
Det er en ekstraordinær følelse av fellesskap her. Og det er en følelse av at lokalbefolkningen er klare til å dele. Å høre historier fra munnen til mennesker som faktisk levde gjennom apartheid er så mye mer meningsfylt enn å lese den i en bok.
Reiselivsnæringen får endelig det ideelt og lar visjonen til de som Lebo gjøre noe godt av mørket som førte til byene.
Restauranter og barer, spesielt i og rundt Vilakazi Street, tilbyr en bokstavelig talt smak av livet i byen. Hvitvinbaren er et godt eksempel – som serverer standardretter som Lamb’s Trotters, Chicken Livers, Oxtail, Mogodu (Lamb Tripe) og Hardbody Chicken – også kjent som Mleqwa.
Og selvfølgelig er det et utvalg av fantastisk hvitvin du kan forvente i Sør -Afrika. De har til og med noen gode cubanske sigarer her!
Selvfølgelig er det klare og konfronterende tegn på fattigdom her, men følelsen av fellesskap, verdighet og ekte lykke er usedvanlig sterk.
Det er sant at byene fremdeles er et symbol på hvit undertrykkelse, men de er også en av svart stolthet.
Klikk her for mange flere av historiene våre fra Sør -Afrika.
Vi reiste som medier med sørafrikansk turisme.